Dermatologie et Esthétique

Le soleil est arrivé, et avec lui, la nécessité de protéger les peaux claires et les enfants.
Parmi tous les produits solaires disponibles, certains contiennent des nanoparticules de dioxyde de titane ou d’oxyde de zinc. Voici l’occasion de faire le pont sur ces produits très surveillés par l’Afssaps.

Le 21 janvier 2008, l’Afssaps a été saisie par la Direction générale de la santé (DGS) sur le thème des nanomatériaux dans les produits cosmétiques, afin de se prononcer sur le risque de toxicité cancérogène voire génotoxique induit par l’utilisation du dioxyde de titane (TiO2) dans les produits précités, du fait notamment de la classification en février 2006 par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), en catégorie 2B, c’est-à-dire comme potentiellement cancérigène pour l’homme.
Or, même appliqués sur la peau, un cosmétique peut présenter un passage dans le sang.

Une des études de référence sur ce sujet est celle retenue par la FDA américaine et réalisée sur des mini-porcs (modèle le plus porche de l’humain) en 2010. Elle montre que le dioxyde de titane se retrouve dans les ganglions de l’animal lorsque les produits sont appliqués plusieurs fois par jour durant 3 semaines (comme c’est le ca lorsque nous utilisons un produit solaire).
En matière de toxicité sur les cellules atteinte, elle semble réelle mais difficile à quantifier et qualifier.il n’y a pas de lien direct établi à ce jour entre l’application de ces substances et la survenue de cancer, mais l’Afssaps ne peut conclure à l’innocuité de ces produits.

Dans l’attente de nouvelles études sur le sujet, voici les recommandations de l’Afssaps sur l’utilisation des écrans solaires contenant des nanoparticules d’oxyde de zinc (ZnO) ou de dioxyde de titane (TiO2):

• Le ZnO ne peut pas être utilisé en tant que filtre UV tant que ce dernier n’est

pas inscrit à l’annexe VII de la directive cosmétique (Article 4 de la directive cosmétique 76/768/CEE, point g)

• L’Afssaps recommande de ne pas utiliser de produit cosmétique notamment les produits de protection solaire contenant du TiO2 sous forme nanoparticulaire sur :
  
• la peau lésée, à la suite d’érythèmes solaires (ou « coups de soleil ») par exemple, et ceci en l’absence de données d’absorption cutanée spécifiques ;
  
• le visage et dans des locaux fermés lorsque ces dernières sont contenues dans des «sprays» aérosol, dans l’attente de données permettant de finaliser l’évaluation du risque par voie aérienne.
  

Référence : Sadrieh N., Wokovich A.M., Gopee N.V., Zheng J., Haines D., Parmitter D. et al. (2010). Lack of significant dermal penetration of titanium dioxide from sunscreen formulations containing nano- and submicron-size TiO2 particles. Toxicological Sciences 115: 156-66.

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Les injections, qu’elles soient d’acide hyaluronique ou de toxine botulique, sont destinées à atténuer les rides du visage, à détendre les traits et à ralentir le cours du temps. Spécificité française ou exception culturelle, nous avons dans notre pays des patientes qui souhaitent des résultats naturels, le comble de la vulgarité étant pour certaines que l’acte puisse être identifié.

Au contraire, dans la plupart des autres pays, l’injection est un signe extérieur de richesse et l’on considère que « si l’on paye, il faut que ça se voit ».
Dans certains autres cas, la pression est telle sur les épaules des femmes, que la quête de la perfection se poursuit inexorablement, par exemple chez certaines américaines qui s’imposent d’être performantes et « successfull » sur tous les plans.

Pourtant, s’il y a bien un domaine où il faut savoir s’arrêter, c’est en matière d’injections. Le mieux est en effet l’ennemi du bien sur un visage, et de même que le sel, il est facile de rajouter de l’acide hyaluronique ou de la toxine botulique, mais il est difficile d’en enlever lorsqu’on a eu la main trop lourde !

Parmi les erreurs classiques avec la toxine botulique, on peut citer :

• La tentation du vouloir totalement lisser le front, ce qui peut entrainer un abaissement trop marqué des sourcils (et oui, le muscle frontal sert à élever les sourcils) d’où un air endormi ou morne.
  
• L’injection d’une dose élevée de toxine sur les pattes d’oie afin de les lisser, mais cela perturbe aussi la pompe de drainage lymphatique de la paupière inférieure, qui devient donc lourde et pochée.
  
• Les injections trop basses au niveau de la patte d’oie, entrainant une atteinte du muscle petit zygomatique (essayez donc de sourire après ça…de toute façon vous n’en aurez plus envie).
  
• Le rajout de toxine au niveau des rides du lion (qui sont il est vrai parfois coriaces), entrainant une petite diffusion de produit au niveau du releveur de la paupière supérieure. La paupière devient alors lourde est difficile à maquiller pendant quelques semaines.
  

Concernant l’acide hyaluronique, on peut également citer classiquement:

• L’injection de produits trop épais ou en trop grande quantité au niveau des cernes ou des rides de la lèvre supérieure : l’appel d’eau associée à la mise en place du filler peut entrainer une surcorrection avec des poches sous les yeux ou une projection de la lèvre supérieure en avant. Dans le pire des cas, un « boudin » de produit est visible.
  
• Les injections trop généreuses au niveau des lèvres ( la hantise des Françaises qui ont toujours quelques contre-exemple à citer avant l’injection : « Docteur, je ne veux surtout pas ressemble à… »). Sur cette zone particulièrement délicate, il convient de respecter les proportions de la bouche (longueur/largeur), et l’anatomie initiale (on ne peut pas recréer le dessin des lèvres, seulement les remplir plus ou moins).
  
• Les injections du bas du visage afin de redessiner l’ovale et éviter un lifting : croyez-vous sincèrement que le fait de charger les volumes du menton et du bas des joues va améliorer l’apparence lorsqu’on a un problème d’affaissement des tissus ??
  

Dans tous les cas, donc, il vaut mieux être un peu sous-corrigé que sur-corrigé. Et ce d’autant plus que la régularité des injections (sans excès tout de même) est récompensée par une meilleure durabilité du produit, y compris avec la toxine botulique.

Le travail de correction se fait donc au fil des années, en douceur, et dans la discrétion pour celles et ceux qui ne veulent pas raconter leur vie.

Photos: Jocelyn Wildenstein, la femme panthère, puis les frères Bogdanov

Un cosmétique ne pouvant pas avoir d’allégation thérapeutique, on le considère souvent à tort comme inoffensif. Destinés à embellir et parfumer le corps, ces produits font pourtant l’objet d’une cosmétovigilance par l’Afssaps, et de déclarations d’effets secondaires croissantes ces dernières années.

Alors les cosmétiques sont-ils dangereux ?

En matière de vigilance sanitaire, on définit comme dangereux un produit susceptible d’altérer gravement la santé. Et on définit par grave, un effet nécessitant une intervention médicale ou chirurgicale. Enfin, le danger peut provenir d’un usage normal du produit, comme d’un mésusage (utilisation anormale du produit, non prévue par le fabriquant).

Dans les conditions normales d’utilisation, on liste les dangers suivants :

• Risques aigus au niveau cutané : principalement les brulures (par erreur de composition du lot ou faute technique)
  
• Risques chroniques au niveau cutané : les pigmentations, les poussées d’acné, l’hyperpilosité ou la dépilation, la survenue de vergetures et les irritations.
  
• Les risques extra-cutanés : une atteinte du système immunitaire (allergie immédiate ou retardée), une atteinte toxique d’autres organes (foie, système nerveux, poumons, glandes endocrines), voire une toxicité sur les fonctions reproductrices, des cancers et décès…
  

Enfin, il est à noter que les dangers sur l’environnement sont encore mal évalués, mais ils sont bien réels.

En conclusion, devant tout effet secondaire qui vous semble lié à l’usage d’un cosmétique, l’avis d’un professionnel de santé est important. Il décidera, le cas échéant, de l’opportunité d’une déclaration en cosmétovigilance voire de vous orienter vers un service d’allergologie.

Les principaux ingrédients répertoriés comme dangereux en France feront l’objet du billet suivant.

Référence : Vigan M. Bénéfices et danger des composants des cosmétiques. Dermatologie Pratique. 2011; 352 : 12.

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Quelles que soient les cultures concernées, les techniques d’exfoliation ont toujours eu du succès à travers les âges, et la plupart des gens savent d’instinct que leur peau en tirera des bénéfices.

En effet, le seul fait de réaliser un geste de nettoyage plus appuyé ou prolongé que d’habitude donne une sensation subjective de « purification », cette sensation de propreté étant très recherchée chez l’Homme comme chez l’animal. De plus, les techniques d’exfoliation, quelles qu’elles soient, sont des pauses prolongées et relaxantes qui éveillent nos sens, l’odorat et le toucher étant particulièrement flattés à l’occasion de cette trêve dans une vie bouillonnante.
Enfin, le fait d’exfolier sa peau régulièrement entraine une stimulation de la collagénèse, ce qui améliore la tonicité et l’élasticité de la peau. Pas étonnant donc qu’on y soit « accro » !

Le choix de la technique se fait sur différents critères : masques, microbilles exfoliantes, gants ou filets, brosses…la bonne technique est celle qui vous détend et respecte la sensibilité éventuelle de votre peau. En pratique, on évitera quand même sur les visages sensibles tous les frottements car ils risquent d’entrainer des réactions vasomotrices (rougeurs soutenues et prolongées) et une exfoliation plus profonde que nécessaire.
Sur les peaux à tendance acnéique, ou chez les fumeuses, l’argile verte permet de lutter contre l’hyperséborrhée, et les exfoliants à base de microbilles donnent une sensation de nettoyage en profondeur très satisfaisante.

Quant à la marche à suivre, elle est toujours la même : préférer le soir pour nettoyer votre visage et le débarrasser des saletés et sécrétions sébacées de la journée, et de préférence un jour où vous avez du temps, afin de profiter de la pause relaxante.
Le visage sera nettoyé et démaquillé en douceur au coton avec une lotion micellaire ou un lait de toilette, puis vous réaliserez tranquillement le gommage. A l’issu du geste, une crème sera appliquée, en favorisant les crèmes contenant des actifs particuliers car elles pénètrent mieux à la suite d’un exfoliation.

Sachez enfin qu’il y a des précautions d’emploi avec les gommages si vous ne voulez pas que votre peau vous rappelle à l’ordre. On évitera en particulier :

• De réaliser des gommages plus d’une fois par semaine. La tentation est grande, mais à trop titiller et stimuler votre peau, vous pouvez réveiller acné et sensibilité du visage.
  
• De réaliser des gommages lorsque la peau est plus sensible, en hiver par exemple.
  
• De réaliser des gommages du visage lorsqu’on prend déjà des soins exfoliants pour l’acné (AHA, vitamine A acide…), car vous risquez de majorer les irritations et de ne plus supporter vos soins en crème.
  
• De réaliser trop de gommages en été. En effet, non seulement votre peau a besoin de s’épaissir pour se défendre contre le soleil, mais en plus il faut éviter de l’irriter en période ensoleillée car le soleil favorise alors la formation de taches à la place des rougeurs. Le meilleur moment pour vous remettre aux gommages est donc l’automne et la période de la rentrée.
  
• De réaliser des gommages fréquents si l’on a une pathologie cutanée chronique : eczéma, psoriasis et également acné peuvent prendre de l’ampleur lorsqu’on stimule sa peau.
  
  

Alors à vos masques, prêt, partez !

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Surnommée la « malédiction des Celtes » car elle touche principalement les sujets blonds aux yeux clairs et prédomine au nord de l’Europe, la couperose est une maladie « affichante » entrainant une grande souffrance psychologique.

L’élément principal de cette pathologie étant la rougeur faciale, cette maladie a donc toujours été considérée comme une maladie « populaire », au sens péjoratif du terme, car le teint rouge est celui des classes laborieuses, exposées au soleil et au froid, ou à certaines sources de chaleur dans leur profession (cuisinières, machinistes, souffleurs de verre ...).
D’autre part, depuis l’Antiquité, la rougeur du visage est décrite comme liée à la consommation d’alcool; ça ne sera que beaucoup plus tard que la médecine décrira la rosacée, qui ne présente pas de lien avec l’alcoolisme. Il persiste malgré tout chez les patients qui consultent une sorte de honte liée à ces rougeurs, et aux préjugés qui y sont associés.

Historiquement, les premières descriptions de cette pathologie datent du XIVème siècle avec Guy de Chauliac, puis au XVIème siècle avec Ambroise Paré qui surnomma les lésions « gutta rosacea », qui devint « goutte rose », puis couperose. Les « visages sanguins » furent ensuite largement décrits par les écrivains du XIXème siècle, de Balzac à Proust. Parallèlement, c’est aussi au XIXème siècle que les observations médicales commencent à faire le lien entre le climats froids et la fréquence des lésions.

Enfin, sur le plan thérapeutique, le premier à avoir compris le lien entre l’hypervascularisation superficielle de la peau et les lésions et de Chauliac qui, au Moyen-âge, proposait déjà à ses patients « un régime rafraichissant, la saignée de la veine frontale, l’application de sangsues dans les narines (..) ».

700 ans plus tard, nous asséchons une partie des lésions au laser, mais n’avons toujours pas résolu le problème veineux facial sous-jacent, et certaines formes de la maladie peuvent apparaitre aussi désespérantes qu’au XIVème siècle. D’où la notion de transmission de la malédiction à ses descendants…

Référence : Cribier B. Histoires de visages rouges : art, culture et représentations médicales. Ann Dermatol Venereol. 2011 ; 138 :S116

Source photo : Le vieil homme et l'enfant, Domenico Ghirlandaio

Le lipofilling est une technique validée qui consiste à transférer de la graisse autologue (le patient est son propre donneur) d’un endroit du corps à l’autre afin d’en restaurer les volumes.
Si cette interventions est aujourd’hui bien maitrisée, les chirurgiens cherchent d’une part à améliorer son rendement pour le patient (car une partie de cette greffe peut ne pas prendre, ou mal tenir dans le temps), d’autre part à étendre ses indications.

Depuis quelques années, la recherche s’intéresse à l’adjonction de plasma riche en plaquettes, le fameux PRP, car les facteurs de croissance qu’il contient pourraient favoriser la prise et la tenue de la greffe.

D’autre part, les chercheurs s’orientent vers des alternatives plus biocompatibles que les prothèses mammaires pour l’augmentation du volume des seins. Le transfert de graisse pourrait donc représenter une solution en association au PRP, mais il y a peu d’études cliniques sur le sujet.

Une équipe italienne a récemment publié ses résultats dans ce domaine. 42 femmes ont subi un lipofilling dans le but d’augmenter le volume mammaire, parmi lesquelles : 17 avec de la graisse enrichie en PRP à 10%, et 25 de la graisse seule selon la technique classique de Coleman.
Le suivi par échographie sur deux ans a évalué la satisfaction clinique du patient et du médecin, le taux de nécrose du tissu graisseux après greffe, et la nécessité de recourir à une greffe supplémentaire pour atteindre l’objectif volumétrique.
A l’issu des investigations, sur cette petite série de patientes, il semble que l’adjonction de PRP à10% ne modifie pas les paramètres évalués, autrement dit, il n’y a pas dans cette série de bénéfice à compliquer la technique et à prendre un risque infectieux supplémentaire. Là encore, la technique du PRP peine à démontrer son intérêt sur le moyen et le long terme, dans le cadre d’une stimulation de tissus sains.

La référence en matière d’augmentation de volume des seins reste donc encore à ce jour la pose de prothèses.

Référence : Salgarello M. Breast Fat Grafting with Platelet-Rich Plasma: A Comparative Clinical Study and Current State of the Art. Plastic & Reconstructive Surgery.2011;127 ( 6) :2176-2185

Il y a quelques jours, la Direction Générale de la Santé vient d’annoncer la publication prochaine d’un décret interdisant aux dentistes les injections d’acide hyaluronique. Ces produits sont communément destinés au comblement des rides, et parfois à la restauration des volumes du visage.

Placés dans le derme ou juste en dessous, ils nécessitent une parfaite connaissance de l’anatomie locale et des interactions avec le tissu cutané. Pour l’Ordre des Médecins, de telles injections n’entrent donc pas dans le champ de compétences des dentistes. Ce que ces derniers démentent considérant que « les tissus attenants aux dents, aux maxillaires et à la bouche entrent bien dans leur champ de compétences ».

Pour l’instant le débat est à suivre, mais il ne faudra pas perdre de vue que, qu’une part l’intérêt des patients doit primer sur les intérêts personnels des uns et des autres, et que d’autre part dentistes et dermatologues peuvent travailler conjointement et mettant leurs compétences complémentaires au service du patient afin d’optimiser sa prise en charge.

Fabriqué à partir de l’herbe chinoise Astragalus membranaceus, ce produit est commercialisé par une firme américaine dans le but de restaurer les fonctions déclinant avec l’âge, telles que la vision, le système immunitaire, la régulation du cholestérol et du taux de sucre dans le sang etc….

La plante interagirait avec les télomères (les extrémités de l’ADN qui se raccourcissent à chaque division cellulaire jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de quoi permettre le renouvellement de la cellule). La longueur des télomères est donc un marqueur de l’âge cellulaire sur lequel certains facteurs peuvent agir.

Et les essais sur la souris sont intéressants, avec amélioration de la texture de la peau, de la régulation du sucre sanguin par l’insuline, repousse des poils tombés et…augmentation du taux de cancers du foie.

Vous ne pensiez tout de même pas que la pilule miracle existait ? Rappelez-vous, l’organisme des mammifères contrôle et régule chaque jour la multiplication des cellules dont le nombre est fini et prédéterminé justement par ces télomères. Les cellules anormales sont généralement éliminées ; lorsque ce n’est pas le cas et qu’elles prolifèrent à l’infini, il se développe des cancers.
Il est donc théoriquement risqué de prendre au long cours un produit modifiant la régulation des télomères.

Bon, ça ne vous rassurera peut-être pas non plus d’apprendre que le fondateur de la société commercialisant ce produit – T.A. Sciences®- est diplômé en…philosophie et business ! Voilà un beau sujet pour le bac philo cette année : « Est-il sage de vouloir influencer la nature ? »…

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Photo: La fontaine de jouvence, par Lucas Cranach

Même si vous n’êtes pas adepte des cosmétiques, vous ne pouvez ignorer des références « cultes » comme : la crème Nivéa, l’eau précieuse, le savon Cadum, la Terracotta ou l’ambre solaire…Mais pourquoi ces produits résistent-ils après tant d’années ( la crème Nivéa a fêté ses 100 ans en mars 2011!) ? Il y a trois grandes raisons à cela.

• La première est que nous sommes, en France en particulier, relativement attachés à des valeurs traditionnelles : transmission d’un patrimoine culinaire, attachement au monde rural…Les marques cultes de cosmétiques se placent dans cette lignée, ils offrent une valeur sûre et rassurante, et ils ont notre confiance, car s’ils durent, c’est bien parce que sont de bons produits ? Dans un monde caricaturalement en perte de repères, la « crème de ma grand-mère », que j’ai vue utiliser par ma mère également, c’est un peu la crème « doudou », réconfortante avant tout. On lui pardonne ses petites imperfections, mais elle fait partie de la famille.
  
• La deuxième grande raison, c’est que tout même, ils sont intéressants ces produits : leur composition initiale répondait à un certain niveau d’exigence et leur conférait déjà des vertus traitantes, puis les améliorations apportées par les laboratoires les ont multipliées.
  
• La troisième raison de ce succès tient à la stratégie de communication lors des campagnes publicitaires.

L’exemple le plus parlant est celui de la « bonne vieille crème » Nivéa : élaborée en 1911 par l’allemand Oscar Troplowitz, qui invente l’Eucerit (ça vous rappelle une marque dermatologique du même groupe Beiersdorf peut-être ?), la marque est aujourd’hui est le leader européen de la cosmétique visage et corps et le leader mondial de la protection solaire, avec une gamme qui se veut régulièrement innovante.

Mais on pourrait également citer la saga du « bébé Cadum » dont le nom est même familier aux enfants français d’aujourd’hui. Mis au point dans les années 1910 avec de l’huile de cade, le savon Cadum est la première savonnette à petit prix qui permet de démocratiser l’hygiène en France. La communication est rapidement axée sur le monde doux et rose des bébés et le succès est total.
La suite de la publicité se fera en mettant en scène la relation mère-enfant dans les années 60 puis père-enfant dans les années 80 où « les bébés cadum ont eu des bébés ». Dans un pays avec un taux de natalité aussi fort que la France, le message passe forcément !

Espérons que nos marques chouchoutes sauront continuer d’innover, notamment dans le bio et pour le respect de l’environnement, et l’histoire pourra continuer longtemps !

Liens :
Nivéa
Cadum

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